Конопатка - це ущільнення клоччям, прядивом, сухим мохом щілин і пазів між колодами вінців зрубу і у врубках кутів. Ущільнення виконують лопаткою, виготовленої у вигляді загостреного клина з рукояткою, і спеціальною калаталом. Лопатку і стукалку цілком можна виготовити самостійно за пропонованими ескізами. Ці ущільнювальні інструменти роблять з щільних порід дерева (дуб, бук, ясен). Ущільнення стін зрубу можна виконувати двома способами: «в розтяжку» і «в набір».
Конопатка «в розтяжку» застосовується для ущільнення щілин і пазів таким чином: з клоччя роблять пасмо, яку приставляють до паза (щілини) і вдавлюють туди лопаткою. Ущільнення повторюють доти, поки не заповниться вся щілина або паз, при цьому клоччя необхідно ретельно трамбувати лопаткою. Після заповнення паза (щілини) з клоччя роблять валик, який вставляють в паз. Перед цим з паза трохи витягують невеликі пасма клоччя і ними обмотують виготовлений валик. Потім приставлений до пазу валик з силою забивають в паз за допомогою лопатки і калатала до повного заповнення валиком паза.
Конопатка «в набір» виробляється для заповнення широких пазів і щілин. Для цього з клоччя звивають довгі пасма діаметром близько 2 мм і з них роблять набір петлею, які й забивають в паз. Кількість набраних пасом залежить від ширини щілини або паза, у всякому разі, їх забивають туди до повного заповнення щілини. Клоччя ущільнюють спочатку по верхній, а потім вже по нижній кромці колоди. Конопатку починають з самого нижнього паза і роблять це по всьому периметру нижнього вінця лазні.
Увага! Не можна робити конопатку окремо всієї стіни, це може привести до перекосу зрубу і буде потрібно його розбирання. Тому конопатку зрубу необхідно виробляти послідовно знизу вгору по всьому периметру зрубу, починаючи з самого нижнього вінця.
Після виконання конопаточних робіт зовні можна переходити до внутрішньої конопатці стін. Її необхідно виробляти два рази; один раз при остаточному складанні лазні і другий раз після повного осідання зрубу, тобто приблизно через рік. Після другої конопатки зрубу вже можна при бажанні виконати обшивку стін вагонкою як всередині, так і зовні.
Рубку колод лазні власними силами без достатнього досвіду робити не рекомендується, тому що можна безнадійно зіпсувати колоди, за які вже не візьметься жоден майстер. Тому на самостійне будівництво дерев'яної лазні можна зважитися, якщо збирати її з брусу. Їх виконують із брусів різного перерізу, в залежності від розрахункової температури зовнішнього повітря у вашому регіоні: при 30 ° С використовують брус 150х150 мм, при 40 ° С брус 180х180 мм. Для внутрішніх стін лазні беруть відповідно бруси 100х150 і 100х180мм. Брущаті стіни є найбільш простими як по їх конструкції, так і, природно, при рубці кутів стін і їх занепаді. Збірка стін із брусів набагато менш трудомістка, ніж рубка рублених стін. Побудувати лазню з брусів цілком під силу самодіяльному забудовнику. Це будівництво найбільш економічно, так як деревина бруса використовується майже повністю. Єдиний мінус брусчатой лазні - необхідність більш ретельного захисту кутів зрубу від дощу і холоду.
Рубку стін і кутів із бруса можна виконувати різними способами (рис. 14), найпростіший з них - це рубка стін на шипах. При цьому способі брус укладають з попеременной стикуванням торців, сплачіваніе вінців забезпечують за допомогою круглих шипів-нагелів 25-30 мм, виготовлених з сухого щільного дерева.
Другий спосіб рубки стін з бруса - «в півдерева». При цьому сполучення брусів в кутах забезпечують укладанням половинних зрізів брусів і скрапленим їх за допомогою довгого нагеля, що з'єднує одразу кілька вінців. Третій спосіб з'єднання брущатих стін забезпечується за допомогою корінного шипа. Це найбільш складний спосіб, при якому на брусі вирізають шип, що вставляється у відповідний паз іншого бруса. При цьому способі вінці також скріплюють круглими нагелями. Сполучення внутрішніх стін із зовнішніми, зрубаними з бруса, можна робити найпростішим способом - за допомогою поперемінного примикання торців і скрапленим вінців круглими шипами.
Можна виконувати з'єднання внутрішньої стіни із зовнішньої «в півдерева», яке не дуже складна і трудомістка. При рубці стін з бруса вінці зрубу також прокладають клоччям, а після викладки стін пази проконопачівают. Якщо хочуть домогтися мінімальної продуваємості стін, то вздовж швів в вінцях пробивають ущільнювальні металеві стрічки або трикутні планки. Після осідання стін для захисту кутів лазні від атмосферних опадів та холоду їх обшивають дошками товщиною 25 мм з обкладанням повстю або клоччям. Якщо в родині є засоби, то для зменшення продуваємості стін їх можна також обшити сгроганимі дошками товщиною 16-22 мм або вагонкою по рейкам, прибитим до стін. Зазначені роботи проводять тільки після осідання стін лазні (через рік-півтора). Зовнішню обшивку виробляють горизонтальним розташуванням дощок, внутрішню - вертикальним.
|
